Αχλάδι στο Βορρά (μέρος 5)

2024 Συγγραφέας: Sebastian Paterson | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 13:49

← Διαβάστε το προηγούμενο μέρος του άρθρου

Προστασία νεαρών αχλαδιών από κρυοπαγήματα, ηλιακά εγκαύματα και τρωκτικά

Δεδομένου ότι ο φλοιός των νεαρών αχλαδιών είναι λεπτός και λεπτός, μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά λόγω υπερθέρμανσης σε έντονο ηλιακό φως, ειδικά από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο, όταν η ημέρα είναι καθαρή, ηλιόλουστη και υπάρχουν συχνά παγετοί τη νύχτα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό εκτεταμένων πληγών που απαιτούν επείγουσα θεραπεία.

Για να αποφευχθεί το ηλιακό έγκαυμα το φθινόπωρο, είναι απαραίτητο να ξεπλυθούν τα βάθη και οι βάσεις των σκελετικών κλαδιών. Το ασπριστικό ασήμαντο (κατά 5-6 μοίρες) μειώνει τις πτώσεις θερμοκρασίας στις αρχές της άνοιξης. Προς το παρόν, για την προστασία των δέντρων από το ηλιακό έγκαυμα, χρησιμοποιείται συνήθως μια ειδικά κατασκευασμένη βαφή διασποράς νερού, η οποία διαρκεί 2-3 χρόνια. Τα τρωκτικά και οι λαγοί ποντικών αποτελούν σημαντική απειλή για το φλοιό των νεαρών δέντρων. Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά, οι κορμοί δέντρων δένονται με διάφορα προστατευτικά υλικά για το χειμώνα. Για ιμάντες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσόχα στέγης, τσόχα στέγης, κλαδιά ερυθρελάτης, μίσχους βατόμουρου κ.λπ. Γυάλινο μαλλί είναι επίσης κατάλληλο για αυτό το σκοπό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνθετικό φιλμ για δέσιμο - κάτω από αυτό τις ηλιόλουστες μέρες υπάρχει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ηλιακό έγκαυμα, καθώς και άχυρο,αφού προσελκύει ποντίκια.

Το προστατευτικό υλικό κόβεται σε λωρίδες τέτοιου πλάτους ώστε να μπορούν να τυλίγουν κορμό δέντρου σε πολλά στρώματα. Πριν από το λουρί, το έδαφος είναι ελαφρώς κτυπημένο από τη βάση. Είναι καλύτερα να κάνετε ιμάντες μετά το ασβέστιο του δέντρου πριν από το χειμώνα. Το μαξιλάρι τοποθετείται με τις βελόνες προς τα κάτω, δένοντας το ιδιαίτερα σφιχτά στο κάτω μέρος. Όταν χρησιμοποιείτε υλικό στέγης, χαρτί, χαλί, λινάτσα κ.λπ. τοποθετούνται κάτω από αυτό.

Ένα αξιόπιστο φάρμακο για τα ποντίκια και τους λαγούς είναι η εγκατάσταση ενός κυλίνδρου από συρμάτινο πλέγμα με διάμετρο ματιών 12-15 cm γύρω από τα πέλματα των νεαρών δέντρων. Θάβεται 5-8 cm στο έδαφος και ο κύλινδρος καλύπτει το bole σε ολόκληρο το ύψος του. Οι κύλινδροι από πλαστικά μπουκάλια 1,5-2 λίτρων για αναψυκτικά είναι επίσης πολύ βολικά.

Ας ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά της φροντίδας κατεψυγμένων δέντρων. Μην βιαστείτε να αφαιρέσετε μερικώς κατεστραμμένα δέντρα και να τα αντικαταστήσετε με καινούργια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποκαταστήσουμε, χρησιμοποιώντας το τεράστιο δυναμικό ζωής του φυτού και την ικανότητά του να αναγεννάται. Τα κατεψυγμένα δέντρα εξασθενούν σοβαρά και απαιτούν προσεκτική συντήρηση και εντατική θεραπεία. Η ανάκτηση πρέπει να ξεκινήσει στις αρχές της άνοιξης. Αμέσως μετά την τήξη του χιονιού, είναι απαραίτητο να λιπάσετε με λιπάσματα αζώτου με δόση ελαφρώς υψηλότερη από τη συνηθισμένη. Στη συνέχεια, τα φυτά πρέπει να λευκαστούν ή να πασπαλιστούν με διάλυμα ασβέστη για να μειωθεί η θέρμανση του φλοιού, να χαλαρώσετε το χώμα καλά στους κορμούς και να στρώσετε με στρώση οργανικής ύλης ή μαύρης συνθετικής μεμβράνης.

Σε ξηρό καιρό, τα κατεψυγμένα δέντρα χρειάζονται περιοδικό πότισμα, το οποίο πρέπει να γίνεται όχι μόνο την άνοιξη, αλλά και το καλοκαίρι - έως τα μέσα Ιουλίου. Το κλάδεμα τέτοιων δέντρων πραγματοποιείται τελευταία. Δεν πρέπει να βιαστείτε μαζί της. Είναι απαραίτητο να περιμένετε έως ότου αρχίσουν να μεγαλώνουν όλοι οι υπόλοιποι μπουμπούκια και να σημειωθεί το περίγραμμα μεταξύ των ζωντανών και κατεψυγμένων τμημάτων. Αυτό θα καθορίσει τη φύση και την έκταση της επένδυσης. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς το ξύλο από κατεψυγμένα δέντρα γίνεται εύθραυστο και σπάει εύκολα. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται μόνο με τη βοήθεια μιας σκάλας, χωρίς να στέκεται ή να κλίνει στα κλαδιά. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε προσεκτικά και να καλύψετε τα τμήματα με γήπεδο στον κήπο. Το ντύσιμο με φύλλα είναι πολύ αποτελεσματικό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Κλάδεμα αχλαδιού

Το κλάδεμα αχλαδιών έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Μετά τη φύτευση του δέντρου, είναι απαραίτητο να κλαδέψετε για να αποκαταστήσετε τη διαταραγμένη συσχέτιση μεταξύ των ριζών και του εναέριου μέρους. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να μην συντομεύσετε τόσο πολύ όσο να αφαιρέσετε τα επιπλέον κλαδιά αραιώνοντας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης των βλαστικών μερών, όταν σχηματίζεται η κορώνα της κορώνας, το κλάδεμα ελαχιστοποιείται, τηρώντας μόνο την αρχή της τοποθέτησης σκελετικών κλαδιών σύμφωνα με τον υιοθετημένο σχεδιασμό κορώνας, κάμπτοντας περίσσεια κλαδιών για να τους δώσει οριζόντια θέση. Για να γίνει αυτό, τραβιέται με νήμα σε ένα καρφί που οδηγείται στη βάση του κορμού του δέντρου. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό και πάντα οδηγεί σε επιτάχυνση της καρποφορίας.

Σε αντίθεση με τη μηλιά, το στέμμα του αχλαδιού είναι πιο σπάνιο και ελαφρύ, η ετήσια ανάπτυξη είναι ισχυρότερη. Εάν δεν είναι κομμένα, σχηματίζεται λίγη διακλάδωση. Η συντόμευση των βλαστών της συνέχισης των σκελετικών κλαδιών κατά τον σχηματισμό της κορώνας κατά περίπου 1/4 του μήκους οδηγεί στην εμφάνιση ενός ή δύο πλευρικών κλάδων και ενισχύει την ανάπτυξη υπερανάπτυκτων κλαδιών στα κάτω μέρη των αναπτύξεων.

Το κλάδεμα με καρποφόρα αχλάδια είναι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες που επηρεάζουν τη διάρκεια της περιόδου καρποφορίας και αυξάνουν τις αποδόσεις. Η υψηλή απόδοση και η καλή ποιότητα των φρούτων μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν οι βλαστοί μήκους 30-40 εκατοστών μεγαλώνουν στο δέντρο κάθε χρόνο, κάτι που χαρακτηρίζει τα νεαρά δέντρα.

Με την αύξηση των αποδόσεων και τη γήρανση του δέντρου, η ετήσια ανάπτυξη των βλαστών εξασθενεί, σχηματίζεται λιγότερο ξύλο φρούτων. Τα δαχτυλίδια αχλαδιών υπάρχουν για 12-15 χρόνια, αλλά έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην ηλικία των 1-3 ετών. Στο δεύτερο μισό της περιόδου καρποφορίας, δεν μπορεί να επιτευχθεί ισχυρή ανάπτυξη ακόμη και με υψηλή γεωργική τεχνολογία. Ο μόνος τρόπος για να προκαλέσετε φυσιολογική ανάπτυξη και να ενισχύσετε την τοποθέτηση νεαρών σχηματισμών φρούτων είναι να μειώσετε το κλάδεμα ανάλογα με τον τύπο της αναζωογόνησης του φωτός. Γι 'αυτό, τα κλαδιά συντομεύονται σε ολόκληρη την περιφέρεια της κορώνας και εν μέρει μέσα σε αυτήν, κυρίως στα πλευρικά κλαδιά και στους σχηματισμούς φρούτων. Αυτή η «κοπή» πραγματοποιείται μία φορά κάθε 2-4 χρόνια. Το σήμα είναι μείωση του μήκους των αναπτύξεων στα 20-25 εκ. Η ελαφριά αναζωογόνηση πραγματοποιείται κατά την περίοδο της πλήρους καρποφορίας και της αποδυνάμωσης της ανάπτυξης σε ξύλο ηλικίας 4-5 ετών,δηλαδή, για το τελευταίο ετήσιο σπορόφυτο κανονικού μήκους (30-40 cm). Το αναζωογονητικό κλάδεμα συνιστάται σε χρόνια χαμηλής απόδοσης και μόνο την άνοιξη, μετά το τέλος των σοβαρών παγετών.

Κατά το κλάδεμα των δέντρων, χρησιμοποιούνται συνήθως τρεις μέθοδοι κοπής - για το μπουμπούκι, για το δαχτυλίδι και για το πλευρικό κλαδί. Ανάλογα με το πάχος του κλαδιού που πρέπει να κοπεί και τη θέση του στην κορώνα, τα τμήματα είναι κατασκευασμένα με μαχαίρι, κλάδεμα ή πριόνι.

Όταν μειώνεται η ανάπτυξη ενός έτους, γίνεται περικοπή στο νεφρό. Επιπλέον, ξεκινά από τη βάση του νεφρού και τελειώνει στην κορυφή του. Εάν ένα τέτοιο κόψιμο αποδειχθεί υπερβολικά λοξό, το μπουμπούκι μπορεί να στεγνώσει ή ένα πολύ αδύναμο σουτ θα αναπτυχθεί από αυτό. Κατά το κλάδεμα στις αρχές της άνοιξης, ένα μικρό κούτσουρο (μήκους 1,5-2 cm) αφήνεται πάνω από το μπουμπούκι. Αυτή η τεχνική εγγυάται το σχηματισμό ενός πλήρους βλαστού από το άνω μπουμπούκι.

Κατά την κοπή πολυετών κλαδιών, το κόψιμο πρέπει να γίνεται κατά μήκος του εξωτερικού περιθωρίου της εισροής δακτυλίου σε σχήμα δακτυλίου στο σημείο αναχώρησής του. Μερικές φορές, με τέτοιο κλάδεμα, εμφανίζονται ανεπιθύμητα πρόωρα διαλείμματα, σοβαρές ουλές του φλοιού, γεγονός που οδηγεί στο σχηματισμό εκτεταμένων πληγών που δεν επουλώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από αυτήν την άποψη, συνιστάται η κοπή τέτοιων κλάδων σε δύο στάδια: η πρώτη κοπή σε αυτήν την περίπτωση θα είναι προκαταρκτική, η δεύτερη - τελική.

Το πιο συνηθισμένο λάθος σε αυτήν την περίπτωση είναι να αφήνετε κολοβώματα ή, αντίστροφα, να κόβετε πολύ βαθιά τη βάση του κλαδιού (κάτω από τον δακτυλιοειδή κατακλυσμό), το οποίο προκαλεί μεγάλες και μακράς διάρκειας πληγές στο δέντρο. Κατά το κλάδεμα με μαχαίρι κήπου, οι τομές γίνονται με μία γρήγορη κίνηση της λεπίδας. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιφάνεια κοπής είναι λεία, χωρίς να απαιτείται επιπλέον καθαρισμός. Όταν χρησιμοποιείται για το κλάδεμα μιας κουράς κλαδέματος, το αντίστοιχό του, και όχι το τμήμα κοπής, στρέφεται στον κλάδο κοπής. Σε αυτήν την περίπτωση, το κόψιμο είναι ομαλό, ο φλοιός γύρω του δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν παραμένει κάνναβη στο κλαδί στήριξης.

Όταν κόβεται ένα κλαδί με οξεία γωνία αναχώρησης, ο κλαδευτήρας φέρνεται σε αυτό από κάτω και όχι από το πλάι. Κατά την κοπή κλαδιών, δεν πρέπει να περιστρέφετε το κλαδευτήριο γύρω από τον άξονα του κλάδου που θα κοπεί, καθώς ο φλοιός στο κλαδί θα σκιστεί και η πληγή δεν θα επουλωθεί καλά. Κατά το κλάδεμα, χρησιμοποιούν επίσης πριόνια - πριόνια και τόξα. Τα κλαδιά με αμβλείες γωνίες μπορούν να κοπούν με οποιοδήποτε πριόνι, και με αιχμηρές γωνίες, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα πριόνι με μια στενή λεπίδα. Μακρά, παχιά και βαριά κλαδιά πρέπει πρώτα να κοπούν από κάτω, κατά μήκος του δακτυλίου, και στη συνέχεια να πριονιστούν, να κόβονται από πάνω. Εάν τα κλαδιά έχουν αιχμηρές γωνίες εκφόρτισης, τότε είναι καλύτερα να τα κόψετε κάνοντας ένα πριόνι κομμένο από κάτω, διαφορετικά θα παραμείνει ένα κούτσουρο, το κόψιμο θα είναι πολύ βαθύ και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να το μεγαλώσει.

Όταν χρησιμοποιείται για κλάδεμα πριονιών και ψαλίδων, η επιφάνεια κοπής είναι τραχιά και ανώμαλη, γεγονός που εμποδίζει την ταχεία και πλήρη επούλωση του τραύματος. Για να τονωθεί η διαδικασία επούλωσης, οι πληγές πρέπει να καθαρίζονται με ένα κοφτερό μαχαίρι κήπου.

Ο ρυθμός επούλωσης των πληγών έχει κατά μέσο όρο διάμετρο περίπου 1 cm ανά έτος. Έτσι, εάν η πληγή έχει διάμετρο 10 cm, τότε θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για την πλήρη υπερανάπτυξή της. Σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το τραύμα, εάν δεν προστατεύεται από τίποτα, μπορεί να γίνει εστία αποσύνθεσης. Για να αποφευχθεί αυτό, όλα τα τεμάχια με διάμετρο άνω του 1 cm καθαρίζονται σε υγιές ξύλο και καλύπτονται με γήπεδο στον κήπο.

Μια σημαντική θέση στη γεωργική τεχνολογία αχλαδιών καταλαμβάνεται από μέτρα για την προστασία των φυτών από τα παράσιτα και τις ασθένειες. Για την καταπολέμησή τους, επιτρέπεται η χρήση μόνο των λιγότερο τοξικών ναρκωτικών, η λίστα τους αναθεωρείται συνεχώς, αλλάζει και συμπληρώνεται.

Καταπολέμηση ασθενειών και παρασίτων αχλαδιών

Η πιο επιβλαβής νόσος των αχλαδιών είναι η ψώρα, η οποία προσβάλλει φύλλα, φρούτα και βλαστούς. Ο μύκητας αδρανοποιείται στα πεσμένα φύλλα, καθώς και στο φλοιό των κλαδιών. Μικρά θολά σημεία εμφανίζονται στα φύλλα, καλυμμένα με βελούδινη σκοτεινή άνθιση. Τα φρούτα αναπτύσσουν επίσης σκούρο γκρι, σχεδόν μαύρο, ραγισμένα σημεία. Τα μικρά φρούτα θρυμματίζονται, ενώ τα μεγαλύτερα σπάνε, γίνονται άσχημα και άχρηστα για αποθήκευση.

Για την καταπολέμηση της ψώρα, τα δέντρα ψεκάζονται με ένα μείγμα Bordeaux 1% (100 g θειικού χαλκού και ασβέστη ανά 10 λίτρα νερού): την πρώτη φορά - όταν ανοίγουν τα μπουμπούκια, η δεύτερη - στο τέλος της ανθοφορίας. περαιτέρω - σε περίπτωση βροχόπτωσης · ο τρίτος ψεκασμός - 12-15 ημέρες μετά το δεύτερο και ο τέταρτος - στο ίδιο διάστημα. Αντί για θειικό χαλκό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οξυχλωριούχο χαλκό (40 g ανά 10 λίτρα νερού). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέα παρασκευάσματα για ψεκασμό (για 10 λίτρα νερού): Abiga-peak (40 g), Vectra (2-3 ml), Cuproxat (25-50 g). Τα δέντρα ψεκάζονται με Skor (2 ml) στη φάση εκκόλαψης, η δεύτερη θεραπεία πραγματοποιείται μετά την ανθοφορία, η τρίτη και η τέταρτη - με διάστημα 10-14 ημερών. Είναι απαραίτητο να συλλέξετε και να καταστρέψετε πεσμένα φύλλα ή να τα ενσωματώσετε στο έδαφος κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Αντ 'αυτού, μπορείτε να πασπαλίζετε πεσμένα φύλλα με διάλυμα ορυκτών λιπασμάτων:ουρία (7%), νιτρικό αμμώνιο (10%), θειικό αμμώνιο (15%) ή χλωριούχο κάλιο (7%). Με έντονη προσβολή από ψώρα, είναι καλό να κάνετε τον φθινοπωρινό ψεκασμό δέντρων με διάλυμα ουρίας 4-5% μετά τη συγκομιδή των φρούτων και το κιτρίνισμα του 30% των φύλλων.

Η σήψη των φρούτων είναι επίσης μια μυκητιακή ασθένεια. Ένα μικρό καφέ σημείο σχηματίζεται αρχικά στα προσβεβλημένα φρούτα, μεγαλώνει γρήγορα και εμφανίζονται ανοιχτό γκρι μαξιλάρια σε αυτό, που βρίσκονται σε ομόκεντρους κύκλους. Ο πολτός αρχικά χαλαρώνει και μετά σκληραίνει, οι καρποί μουμιοποιούνται και αποκτούν ένα λαμπερό μαύρο-μπλε χρώμα. Οι απώλειες περικοπής μπορούν να φτάσουν το 50-70%.

Για την καταπολέμηση της σήψης των φρούτων, είναι απαραίτητο να συλλέξετε και να κάψετε μουμιοποιημένα φρούτα το φθινόπωρο, να συλλέξετε και να απομακρύνετε εθελοντές από τον κήπο το καλοκαίρι, καθώς και προληπτικές θεραπείες με ένα μείγμα Bordeaux 1%: το πρώτο - στα ανθισμένα φύλλα, το δεύτερο - πριν την ανθοφορία.

Το ακάρεο του αχλαδιού προκαλεί το σχηματισμό κυψελών (χοληδόχος κύστη) στα κατεστραμμένα φύλλα, γεγονός που οδηγεί στην ξήρανση, το θάνατο και τον αποβολή τους. Για την καταπολέμησή του, συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου με φάρμακα: agravertine (2 ml ανά 1 l νερό), karbofos (75-90 g ανά 10 l), neoron (15-20 ml ανά 10 l νερού). Επιπλέον, οι εγχύσεις και τα αφέψημα των εντομοκτόνων φυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία: πατάτες, κρεμμύδια, πικραλίδες, καπνός, makhorka, ντομάτα, σκόρδο.

Ένα άλλο κοινό παράσιτο αχλαδιού είναι η πράσινη αφίδα. Ενάντια στα αδρανοποιημένα αυγά, στις αρχές της άνοιξης, πριν από το σπάσιμο των οφθαλμών, οι κορυφές και τα κλαδιά που κατοικούνται με τα αυγά κλαδεύονται, οι κάδοι και τα κλαδιά καθαρίζονται από τον παλιό φλοιό. Κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού των οφθαλμών, μπορεί να συνιστάται ο ψεκασμός με karbofos (75-90 g ανά 10 l). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε agravertine (6 ml ανά 1 l), decis (2 ml ανά 10 l) ή ένα από τα φυτικά δηλητήρια (πατάτες, κρεμμύδια, καυτερή πιπεριά, καπνό, makhorka, σκόρδο κ.λπ.). Τα καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα σαπουνιού πλυντηρίου, ειδικά με βραχυπρόθεσμη εμβάπτιση κλαδιών σε αυτό.

Σε μερικά χρόνια, σημαντική ζημιά στα φύλλα προκαλείται από κάμπιες του χειμερινού σκώρου, αφήνοντας μόνο τις παχύτερες φλέβες. Το φθινόπωρο, πριν βγουν οι πεταλούδες από το έδαφος για να καταστρέψουν τα θηλυκά που σέρνονται στον κορμό για να γεννήσουν αυγά, κολλώδεις δακτύλιοι εφαρμόζονται στο στέλεχος. Για την καταπολέμηση των κάμπιων πριν από την ανθοφορία, χρησιμοποιείται ψεκασμός με karbofos (75-90 g ανά 10 l νερού), καθώς και αφέψημα και εγχύσεις καυτερή πιπεριά, καπνό, makhorka, ντομάτα, σκόρδο.

Ο σκαθάρι ανθών μήλων βλάπτει τους μπουμπούκια, τα μπουμπούκια και τρώει τα βασικά φύλλα, τα λουλούδια. Οι μπουμπούκια δεν ανοίγουν και στεγνώνουν, γίνονται σαν καπάκια. Για την καταπολέμησή του, είναι απαραίτητο να ψεκάσετε με ένα διάλυμα karbofos (75 g ανά 10 l) κατά τη διάρκεια της περιόδου βλάστησης και μετά την ανθοφορία.

Αχλάδι στο Βορρά:

μέρος 1, μέρος 2, μέρος 3, μέρος 4, μέρος 5